Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Что делать когда течет кран: возможные причины неисправности + типовой ремонт

Как подобрать новый гусак на замену старому

Если гусак решено заменить полностью, то для покупки нового придётся измерить диаметр той части, которая соединяется с корпусом и размер прижимной гайки. Самый простой способ — снять старый гусак и вместе с ним отправиться в магазин

На что обратить внимание:

  • материал гусака: латунь, нержавейка или силуминовый сплав. Рекомендуется приобретать изливы из нержавеющей стали или латуни;
  • длину трубки — можно подобрать гусак длиннее старого или короче;
  • назначение излива — существуют гусаки для питьевой и технической воды.

Порой в ванной достаточно поменять сантехнику на новую и ремонт даже не понадобится

Самостоятельный ремонт вентильного крана

Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

Строение вентильных кранов

Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.

Замена резиновой прокладки

Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте). Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).

Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.

При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами

Замена прокладки в кране в картинках

Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5 мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.

Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

Вода сочится из-под штока

Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

Строение вентильного крана

Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.

Вода не перекрывается

Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

В седле может быть промоина

Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.

Распространенные причины неполадок и варианты решения

Чаще всего пользователи сталкиваются со следующими проблемами:

  • быстрый износ седла смесителя;
  • неисправности прокладки в вентиляционном клапане;
  • изнашивание сальника.

С подобными проблемами можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Главное в этом деле – выяснить, в чем причина неисправности. Если потек смеситель, то решить вопрос можно следующими путями:

Продлить срок службы крана в ванной можно методом зачистки седла клапана до блеска. После этого нужно забить деревянную заглушку, а свободное пространство залить расплавленным оловом.

Кроме того можно установить на седло резиновую вставку с металлической шайбой.

Замена прокладки. Любой вид клапана имеет в своей конструкции резиновую вставку, которая служит уплотнителем. Со временем изделие изнашивается, особенно под воздействием подогретой воды. Вследствие этого возникает течь смесителя в ванной.

Со временем такая деталь потребует замены. Наиболее качественной прокладкой послужит самодельная резиновая вставка, сделанная из боковой стороны автомобильной шины. Она обладает высокой прочностью за счет того, что в ней содержится нить корда.

Потому такое изделие можно считать самой качественной прокладкой для смесителя.

Кран в ванной может работать неисправно по причине износа сальника. Решить эту проблему можно также собственными силами. Починить сантехнику здесь следует путем замены старой набивки новым колечком.

Следует вырезать колечко нужного размера, сделать в нем внутреннее отверстие. После этого идет этап подгонки изделия до нужного размера.

Нередко для замены используют обычное шило. Пользуясь им, можно более удобно подогнать размеры под нужные.

В большинстве случаев кран в ванной работает плохо из-за выхода из строя обычных уплотнителей. Здесь все делается по одному принципу: нужно разобрать прибор и заменить старый элемент новым. Починить такую неисправность можно без владения сантехническими навыками.

Важно!
Опытные сантехники рекомендуют перед началом работ ознакомиться с теорией замены сальника или резиновой прокладки. Починить кран можно и после просмотра ряда обучающих видео.

Как починить кран с картриджем

Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.

Картриджный кран

Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.

Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.

Замена картриджа

Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.

Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.

Как разобрать кран с картриджем

Сборка происходит в обратном порядке:

  • ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
  • закручиваем прижимную гайку;
  • устанавливаем ручку;
  • вкручиваем фиксирующий винт;
  • вставляем заглушку.

Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.

Если поток воды стал слишком слабым

Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.

Надо прочистить сетку

Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.

Кран течет из-за износа сальника

Нередко возникает и ситуация, когда в закрытом положении с краном все в порядке, но стоит только открутить его, чтобы пошла вода, она начинает течь не только там, где надо, но и сочиться из-под вентилей. Причиной тому износ сальника или специальной сальниковой набивки, что также можно исправить самостоятельно.

вам необходимо взять подходящий, или же просто разводной, ключ, и выкрутить сальниковую гайку. Затем, заменить сальник или воспользоваться дедовским методом – навернуть на стержень вентиля паклю, хорошо промазанную жиром или другой смазкой, например, солидолом. Постепенно наматывая паклю тонким слоем, необходимо завернуть гайку и немного зажать ключом, но только так, чтобы и вода перестала сочиться, и кран поворачивался так же легко, как и в новом состоянии.

Самостоятельный ремонт вентильного крана

Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

Строение вентильных кранов

Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.

Замена резиновой прокладки

Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте).  Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).

Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.

При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами

Замена прокладки в кране в картинках

Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5  мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.

Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

Вода сочится из-под штока

Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

Строение вентильного крана

Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.

Вода не перекрывается

Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

В седле может быть промоина

Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.

Виды гусака для кухни или ванной

Гусак – это отдельный элемент сложной системы, дополняющий основные вентили. Трубка излива крепится двумя надежными способами: непосредственно к корпусу раковины или отдаленно, вдоль стены.

Первый метод применяется для небольших конструкций, которые не могут создать большой нагрузки на корпус мойки или раковины, а вот для ванных комнат альтернативным вариантом станет крепеж трубы к стене. Такие конструкции надежны и долговечны.

Основоположным фактором при выборе способа подключения гусака к основному сливу является расположение всех важных коммуникаций дома. Предусмотреть все нюансы будущего монтажа стоит заранее, до покупки трубки излива.

Для удобства кухонные раковины оснащаются двумя видами гусак — стационарными (неподвижными) и выдвижными, представленными в виде ленты. Преимущества подвижной системы очевидны — при помощи нехитрого устройства можно без труда вымыть овощи или посуду.

Выдвижной гусак более функционален, однако стоит дороже

Стоимость стационарного гусака значительно меньше, нежели комплектация выдвижной системы, поэтому трубка излива выбирается под индивидуальные требования и пожелания владельца дома или квартиры.

Функциональность гусака

Функциональные особенности специальной трубки позволяют устанавливать определенный тип устройства, в зависимости от его будущего месторасположения.

Для кухни подойдет гусак общего или специального назначения, а комплектующие детали, предназначенные для обычной раковины, не смогут выдержать нагрузки трубки для ванной. Подбирая важный элемент системы водоотведения, стоит проконсультироваться у сантехника с многолетним опытом работы.

Подача воды в трубку излива производится при помощи верхних или нижних узлов. Подвижные детали гусака крепятся к смесителю в удобном для дальнейшей эксплуатации порядке. Подключение к верхним узлам больше подходит для обычных раковин, а вот для габаритных настенных систем идеальным вариантом станет соединение при помощи нижних узлов.

Габариты трубки

Человеку, ранее не сталкивающемуся с установкой отдельных элементов водоотведения в доме или квартире необходимо учесть размеры гусака. Стандартные габариты трубки излива:

  • короткие;
  • средние;
  • длинные;
  • сверхдлинные.

Размер гусака зависит от функции устройства, к которому будет подключаться трубка. Для раковин сгодятся короткие детали (дешевые и небольшие по параметрам). Мойки оснащаются средними носиками смесителя, способными выдержать повышенные нагрузки. Для больших емкостей типа ванной используют длинные и сверхдлинные трубки. Детали других размеров не смогут обеспечить бесперебойную работу сливной системы.

Устройство прибора с одной ручкой

Если не учитывать наличие носиков, леек для душа, разного рода переключателей, то прибор состоит всего из двух основных частей: монолитного металлического корпуса и картриджа с запирающим устройством из двух дисков или шарика. Они «отвечают» за управление потоком воды и регулировку его температуры.

Устройство однорычажного картриджного смесителя отличается простотой и минимумом деталей: картридж является расходным материалом остальные детали – постоянные, но с возможностью замены

Картридж помещен в корпус и надежно закреплен внутри всего одной гайкой, которая аккуратно спрятана под декоративным колпачком. Джойстик управления картриджем устанавливается прямо на его рычаг. Все просто, никаких хитрых элементов, следовательно – никаких серьезных поломок.

Внутреннее устройство однорычажного смесителя может отличаться – открывать/закрывать воду и регулировать ее температуру может дисковый картридж и шарик. Рассмотрим устройство обеих конструкций.

Как понятно из названия, внутри такого прибора находится специальная колба-картридж с запорным и регулировочным механизмом. В дорогих смесителях картридж сделан из высококачественной керамики, в бюджетных вариантах он, как правило, пластиковый.

Недорогая модель картриджа, корпус которого сделан из пластика. Затвором дискового смесителя является пара дисков с отверстиями для холодной, горячей и смешанной в картридже воды. Когда поверхности обоих дисков совмещены движение потока через устройство прекращается

Картриджный смеситель очень прост в эксплуатации, однако тем людям, которые привыкли к вентильному смесителю, первое время надо будет немного попрактиковаться, так как джойстик поворачивается очень легко.

Картриджный смеситель состоит из:

  • Излива, или, как его еще называют, «гусака».
  • Переключателя, снабженного фиксирующим винтом.
  • Стопорной гайки.
  • Собственно, картриджа.
  • Корпуса с посадочным местом для картриджа.
  • Прокладок, шпилек, гаек – деталей для обеспечения герметичности.

Диски запорного механизма чаще всего изготовлены из керамики, реже из стального сплава. На верхнем имеются выступы, ни нижнем отверстия, форма их комплементарна по отношению друг к другу. При полном совмещении выступы перекрывают отверстия, в результате формируется герметичное соединение.

При частичном перекрытии в излив поступает вода. Чем меньше выступы верхнего картриджа закрывают отверстия нижней детали затвора, тем сильнее струя.

К верхнему диску прикреплен шток, положение которого можно менять, чтобы смещать пластины относительно друг друга. Таким образом происходит регулировка количества воды, проходящей через пластины картриджа

Необходимо отметить, что пластины притерты между собой очень плотно – это необходимое условие для нормальной работы смесителя. По этой причине картриджные модели очень « не любят» грязную воду с посторонними механическими взвесями, так как миниатюрные частички попадают между пластинами и приводят к их быстрому износу, в результате – к преждевременному выходу затвора из строя.

Чтобы продлить срок работы изделия, некоторые производители сразу на заводе устанавливают перед входящим патрубком смесителя фильтр для грубой очистки воды. Рекомендуется последовать их примеру: самостоятельно установить на водопроводную магистраль хороший фильтр и смело подавать очищенную воду на все сантехнические приборы.

Деталь сделана из металла, внутри шарик полый. Наружная часть идеально отполирована. Шар имеет три отверстия – два для холодной и горячей воды, третье для смешанной.

К детали жестко прикреплен шток, другой его конец крепится к рукоятке управления смесителя. Таким образом, при нажатии на рукоятку шток проворачивает шарик, открывает/перекрывает доступ воде и регулирует температуру струи.

Схема шарового смесителя. Принцип действия тот же, что и у дискового аналога, но конструкция отличается некоторыми деталями

Управлять шаровым смесителем гораздо проще и удобнее, чем дисковым, так как детали гладкие, идеально подогнаны, джойстик двигается очень плавно и мягко. Шарик установлен в своеобразный гильзовый картридж, который без проблем извлекается из устройства на случай ремонта или замены.

По аналогии с дисковым прибором шаровой смеситель очень требователен к качеству воды, плохо реагирует на жесткую воду и высокое содержание железа.

Большинство протечек шаровой запорной арматуры происходит из-за проникновения соринок в зазоры между шариком и удерживающими его седлами из резины. Установка фильтра на воду перед смесителем в этом случае тоже считается обязательной процедурой.

Кран течет по причине заводского дефекта

Бывает и так, что кран течет без какой-либо на то причины. Вы осматриваете его, меняете прокладки, подтягиваете гайки, но проблема не уходит, ведь причина в заводском браке: уплотнитель пересох, его размер не соответствует, внутри смесителя имеется некачественный элемент со сколом, трещиной и так далее. Решение вопроса только одно – срочно идти в магазин с чеком покупки, искать продавца, который выдавал вам изделие, или менеджера отдела, и быстренько менять испорченный кран на новый.

Какими бы ни были причины протечки крана или самого смесителя, прокапывания трубы на стыке-соединении, существуют и вопросы, которые наши читатели задают попутно. И, действительно, разобраться с ними без определенных знаний просто нереально, ведь откуда нам знать, почему вода вообще не бежит или бежит ржавой. Сейчас мы ответим на все вопросы, чтобы помочь вам разобраться с проблемой.

Вопрос-ответ

Что делать, если из крана течет холодная вода?

Во-первых, это может быть протечка, о которой мы уже говорили, а значит, необходимо проверить прокладки. Во-вторых, проверьте сальник или даже посчитайте, сколько кран уже прослужил, быть может, он просто пришел в непригодность.

Из «холодного» крана течет горячая вода

Это довольно частая проблема, особенно в старых многоэтажках, которая происходит из-за разницы давления в стояках. В определенный момент, давление горячей воды передавливает воду в холодный стояк и вы сталкиваетесь с подобным феноменом. Проблема решается установкой обратных клапанов, но так как делать это необходимо для каждой квартиры отдельно, пока это только утопические мечты. Но, решить вопрос можно и установкой счетчиков локально, ведь в современном оборудовании уже предусмотрены такие клапаны.

Плохо течет вода из крана

Возможно это по ряду причин – забился фильтр, упал напор воды, забился аэратор на носике смесителя, или же вообще, пришло время поменять трубы на новые, металлопластиковые или полипропиленовые.

Из крана течет ржавая вода

Если говорить о частных домах, то можно упомянуть ферросоединения, которые, поднимаясь на поверхность, активно окисляются и меняют цвет воды. Но в многоэтажках, причиной ржавой воды в кране может быть только авария на линии, замена труб и так далее. Если же проблема становится постоянной, и из крана течет грязная вода на протяжении уже нескольких дней, обязательно обратитесь в ЖКХ с письменной жалобой.

Что делать, если течет шаровой кран?

Случается, что течет шаровый кран, но это тоже не проблема, хотя решить вопрос и немного сложнее. Причиной, чаще всего, бывает мусор в воде, которого в наших трубах предостаточно, вот именно его вам и нужно будет вычистить из картриджа.

Что делать, если керамический кран течет?

То же, что и со стандартным краном – поменять прокладку. Если же кран-букса течет и далее, необходимо будет сменить ее на новую кран-буксу целиком, просто достав ее из корпуса смесителя. Это не дорого.

Теперь, когда вы точно понимаете, что делать, если течет кран, мы можем оставить вас один на один с решением вопроса, чтобы вы немного потренировались. Не переживайте, текущий ремонт кранов – не слишком сложный вопрос, и в этом вы могли убедиться во время изучения нашего материала, но, что естественно, бывают и проблемы посложнее, например, если вы не знаете конструкции крана или не можете определить, почему течет вода из крана. В этом случае, рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированного сантехника.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации