Андрей Смирнов
Время чтения: ~14 мин.
Просмотров: 0

Сборка кухни своими руками

Тумба под стиральную машину

Как вы делаете тумбу в кухонном гарнитуре, предназначенную под установку стиральной машины? Правильный ответ — никак. В случае когда машина расположена между двумя полноценными тумбами, для нее просто оставляют место и накрывают все единой столешницей. У нас другая планировка и пришлось придумывать свою конструкцию.

Предполагается что машина будет закрыта фасадом, поэтому к последней тумбе добавлена дополнительная боковина. В качестве экономии материала вполне возможно ограничиться планкой, позволяющей полноценно установить петли.

Вторая боковина этой условной тумбы тоже состоит из двух слоев лдсп разных размеров по высоте. В нижнем торце установлены регулируемые опоры на резьбе м6. Детали соединены мебельными стяжками.

Обрезков от двух столешниц хватало чтобы накрыть машину только с дополнительной стыковкой. Это добавило лишнюю соединительную планку и убавило эстетики, но при этом исправно работает.

В торце столешницы сделан уступ глубиной 16 мм., на расстояние 550 мм. Поэтому происходит прижатие к детали из светлого ЛДСП и опирание на темную. Дополнительно через тело светлой детали в торец столешницы вкручены три конфирмата.

Перед установкой на место стиральной машины я положил на пол кусок листовой резины, продающейся в «хозяйственном» под наименованием «коврик резиновый». Это дополнительная мера, исключающая сдвиг машины во время эксплуатации, правда, и установке в тумбу этот коврик сопротивляется с той же силой.

Следующий собираемый модуль — место под установку духового шкафа. Из особенностей конструкции можно отметить только наличие зазора для циркуляции воздуха. В моем случае это правая стенка и крышка — они на 30 мм. не достают до стены.

Крышка посажена на шканты, в отличие от крепления дна, которое выполнено на конфирматы и будет закрыто плинтусом.

Как самостоятельно собрать кухню

  1. Подготовка к сборке кухни
  2. Инструмент для сборки кухни
  3. Порядок сборки кухни
  4. Пошаговая инструкция сборки нижней и верхней секции.

Подготовка к сборке мебели

1. Для начала должен предупредить, что кухня — один из сложнейших видов сборки мебели. Сборка кухни требует гораздо больше времени, опыта и сил для сборки чем, например, шкаф-купе. Сборка и установка небольшой кухни даже у опытных мастеров по сборке мебели занимает около 4-5 часов. Освободите достаточно пространства на кухне, чтобы ничто вам не мешало осуществлять сборку мебели. Чтобы в процессе сборки мебели не поцарапать ее, рекомендуется постелить ткань или упаковочный материал от мебели на пол.

2. Инструмент для сборки кухни. Для сборки кухни вам потребуется: шуруповерт, перфоратор (для навески верхних секций) лобзик (если необходимо делать врезку мойки и варочной поверхности, подрезка под коммуникации), отвертка, рулетка, молоток.

Инструкция по сборке кухни

Данная кухня собирается на креплениях -Минификсы. Надежное крепление, которое позволяет собирать и разбирать мебель без вреда для нее. Состоит оно из штока и эксцентрика.

Для каждого крепления, винтика свое отверстие своего диаметра. Если что-то не подходит по размерам, не спешите забивать винт молотком. Проверьте еще раз правильное ли крепление вы подобрали. Помните, что в стандартной мебели лишних отверстий или отверстий не того диаметра практически не бывает.

Закручиваем в отверстия 4 мм. шток от минификса, отверстия побольше для деревянного шканта. Если шкант туго заходит, ему можно аккуратно помочь маленьким молотком

Осторожно, чтобы с другой стороны шкант не выломал ДСП

Пока тумба не собрана и все ее части не соединены не наклоняйте прикрепленные элементы, которые уже закреплены с одной стороны. Это может сломать детали.

Когда корпус кухонной секции собран, можно вставлять заднюю стенку. В данной мебели для задней стенки предусмотрен паз, и она вставляется заводом сверху. Тумба сама принимает правильное положение и все углы ее составляют 90 градусов. Фиксируем сверху и снизу саморезами. Если же тумба не имеет паза, кладем ее лицевой стороной на пол, выставляем диагональ. Для этого необходимо рулеткой сделать замер по двум диагоналям. Они должны быть равными по длине. Крепить заднюю стенку лучше не гвоздями, которые со временем выпадают из ДСП, а саморезами 4*16.

Прикручиваем направляющие для выдвижных ящиков, монтажные планки для петель и вставляем полкодержатели.

Теперь, когда корпус собран, переворачиваем тумбу вверх дном и прикрепляем регулируемые ножки саморезами. Отступ от лицевой стороны должен быть не менее 4 см. Ножки регулируются по высоте, что дает возможность при кривом полу выровнять уровень. К ножкам затем на защелках будет крепиться цоколь.

Сборка выдвижного ящика не сложна. Сложность может быть только в правильном креплении фасада.

Для регулировки наклона и высоты фасада предусмотрены регулировочные винты. Это очень ответственная операция. Она требует терпения и точности. Если фасад не будет выставлен правильно, он может мешать закрытию ящика, а так же не будет эстетично выглядеть.

Вставляем ящик в направляющие. Проверяем его ход. Если он туго заходит или затирает, в закрытом состоянии не прилегает всей плоскостью — проверьте его диагональ, возможно не все его детали плотно прикреплены. Погрешность на 1-2 мм может иметь ощутимый негативный результат.

Крепить петли к двери желательно в лежачем положении. Для того чтобы петли ровно были прикручены можно использовать ровную планку, которую необходимо прижать к обеим петлям с внутренней стороне.

Навеска фасада кухни

Втравляем петли в монтажные планки и закрепляем фиксирующим винтом. Если фасад стоит в закрытом состоянии не ровно или закрывается с затиранием, можно отрегулировать фасад (дверь) с помощью регулирующих винтов. Можно регулировать высоту и прилегание двери.

После того как секция собрана ее можно крепить стяжными винтами или саморезами 30 мм. к соседним секциям. Саморезами желательно крепить в тех местах, где они будут меньше заметны, например, на под петлями или в месте где будет полка.

После того как секции были скреплены между собой, можно прикручивать столешницу саморезами 30 мм. изнутри секции через верхние соединительные планки. Теперь при помощи ножек необходимо отрегулировать уровень всех секций. Ни одна ножка не должна висеть, все они должны надежно упираться в пол.

как собрать кухню, инструкция по сборке кухни, самостоятельная сборка кухни

  • Сборка кухонной мебели
  • Цена сборки стола
  • Что делать со старой мебелью?
  • Реставрация мебели в домашних условиях

Установка кухонной мойки и смесителя

В современных кухнях очень редко предусматривается отдельно стоящая мойка. Сейчас все чаще выпускаются модели кухонной мебели, в которой мойка попросту врезается в столешницу в нужном месте. Рассмотрим, как установить мойку.


Когда сделаны все отметки, нужно выпилить лобзиком отверстие так, чтобы отрезанный кусок выпал сам, давить на него не следует, так как это может повредить покрытие.

И когда столешница будет закреплена, вставляем уже собранную мойку в отверстие и закрепляем крепежами, которые на ней имеются. Между столом и краем мойки подкладывается клеящийся поролон, который должен идти в комплекте с изделием. Он обеспечит герметичность.

От сифона мойки к канализации протягиваем специальную гофру и закрепляем её. Мойка готова.

Если в конструкции мойки есть отверстие для смесителя, то вставляем кран туда, если же нет, то придется дополнительно выпиливать его в столешнице, об этом позаботьтесь заранее. Закрепляем смеситель и соединяем его с водопроводом при помощи специальных переходников.

Если при открытии воды не возникло проблем, значит, вы все сделали правильно, и можно переходить к следующему этапу работы.

Как подготовить нишу и электрику

Большинство современных кухонных гарнитуров имеют в выделенной для духового шкафа нише специальные бортики. Они, как правило, уже смонтированы при производстве — к ним непосредственно и крепится прибор.

Если же бортиков в вашей комплектации нет, то не беда — на работу это никак не влияет. Просто устанавливайте духовку как есть. Она все равно займет свое место в нише и будет надежно в ней зафиксирована.

В некоторых модулях присутствует по умолчанию задняя стенка. Вы можете ее либо снять, либо просто сделать в ней отверстие для проводки. При монтаже в целях вентиляции должно соблюдаться расстояние от шкафа до стенки  — 5 см.

Ей, кстати, нужно уделить особое внимание. Вам понадобится отдельный электрический кабель с сечением 2,5 мм как минимум

Он будет идти от распределительной коробки  — его можно подключать напрямую к проводам, что идут от шкафа.

Есть и другой вариант: оборудовать для него отдельную 16-амперную розетку, способную выдерживать около 4 кВт — духовой шкаф потребляет довольно много, поэтому нужно обеспечить ему возможность для реализации такой мощности.

В таком случае вам понадобится еще вилка с заземлением, которая и подключается на штатную трехжильную проводку духового шкафа через изолированную скрутку.

Розетку размещайте не слишком низко — минимум 10 сантиметров от уровня пола.

Многие специалисты не рекомендуют использовать прямую грубую скрутку, указывая на то, что провода должны соединяться между собой исключительно винтовыми клеммниками.

Впрочем, все мы понимаем, что идеальные условия бывают не всегда. Если ремонт на кухне идет с нуля — постарайтесь учесть все нюансы. Если духовой шкаф нужно встроить в уже готовый кухонный гарнитур — делайте как получается.

Установка дверок и выдвижных ящиков

Петли устанавливаются в выбранные на дверках специальные отверстия (гнёзда) и через монтажные отверстия крепятся к полотну шурупами. Гнёзда при их отсутствии высверливаются плоским сверлом диаметром 30 мм, на глубину 10 мм, от края дверки отступается 5 мм, а от верха и низа по 70 мм.

Дверки с петлями устанавливаются на боковые и промежуточные панели корпуса. В открытом положении дверка прижимается к боковой стойке корпуса (ребром к ребру), петли прижимаются к боку корпуса и крепятся в него шурупами, возможна дополнительная сверловка под шурупы в боковой панели корпуса.

Между столешницей и верхом дверки должен оставаться зазор 2–3 мм.

Выдвижные ящики собираются по простой схеме: боковые, передняя и задняя детали монтируются евровинтами или уголками, лицевая панель крепится к ящику при помощи шурупов, а нижняя панель из ДВП (дно) прибивается гвоздиками или прикручивается шурупами.

Ящики устанавливаются на роликовые направляющие, этот механизм поставляется попарно. В свою очередь, правая и левая пара состоят из широкой и узкой частей, широкая крепится на корпус шкафа, а узкая — на ящик.

Для простоты крепления направляющих производитель мебели наносит на детали соответствующую разметку, если таковых меток нет, воспользуйтесь схемой монтажа на рисунке ниже.

В последнюю очередь к готовым корпусам монтируются столешницы, если они поставляются как отдельные детали, то крепятся каждая к определённому шкафу. Если гарнитур укомплектован столешницей в форме одной сплошной панели, то она устанавливается на уже соединённые между собой секции.

Передняя часть крышки стола должна выступать из корпуса на 45–50 мм, задняя — на 70–75 мм, по бокам столешница должна быть вровень с корпусами.

В рёбрах жёсткости (царгах) на расстоянии 7–10 см от боковых стоек шкафа сверлятся по два сквозных отверстия диаметром 4 мм.

На корпус устанавливается столешница, и в ней изнутри шкафа сквозь уже готовые отверстия в рёбрах жёсткости делается ход для шурупов сверлом 3 мм на глубину 40–45 мм.

Общая толщина скрепляемых деталей (ребро жёсткости и столешница) примерно 56 мм, значит, крепёжный шуруп должен быть как минимум на 5 мм короче, для того, чтобы он не проткнул обе детали насквозь и не повредил верхнее покрытие столешницы.

Подготовка к сборке

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур, нужно подготовить необходимый комплект инструментов:

  1. Перфоратор, бур диаметром 6 и 8 мм, дрель (переходник на дрель) и соответствующие сверла;
  2. Шуруповерт (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
  3. Электролобзик или ножовка по металлу для того, чтобы отпилить столешницу;
  4. Шестигранный ключ (прилагается к комплекту);
  5. Инструменты: угольник и уровень, рулетка, молоток, плоскогубцы и ножик-резак.

Совет! Недостающий электроинструмент можно одолжить, а лучше приобрести. Шуруповерт и перфоратор – вещи необходимые в каждом доме.

Потребуются и крепежи разных типов:

  • Мебельные гвозди;
  • Евровинт;
  • Крепежная полоса (рейка) для навешивания;
  • Герметик на силиконовой основе;
  • Стяжки, скрепляющие секции между собой;
  • Саморезы: 15-16 мм для фурнитуры и 70 мм – чтобы повесить кухонные шкафы;
  • Уголки, шканты, анкерные болты (прилагаются в гарнитуру);
  • Кондуктор для шкантов (желательно).

Если есть инструкция по сборке, то внимательно ее изучите. В руководстве пронумерованы все детали и описан порядок работы. Удостоверьтесь, что комплектация гарнитура полная и рассортируйте все элементы по тумбам. Дальше вы будете собирать свой шкаф как конструктор, ведь большинство современных гарнитуров состоят из модулей.

Как правило, вначале собирают нижние шкафы и устанавливают на них столешницу, потом собирают и вешают верхние модули, рисуют разметку на стене, а далее модули можно уставить и подвесить.

В каком порядке производится установка кухонного гарнитура? Сначала повесить верхние секции или, наоборот, нижние? У того и другого способа есть свои приверженцы. Многие мастера устанавливают сначала верхние шкафы, чтобы нижние тумбы не мешали в процессе монтажа.

Имейте в виду, что верхние шкафчики монтируются без фасадов, так их установка будет проще. Кроме того, так вы сможете проконтролировать зазоры между фасадами непосредственно на стене.

Установка нижнего ряда кухни

Монтаж кухни должен начинаться с нижнего яруса. На данном этапе устанавливают напольные тумбы, столешницы, мойку, производят монтаж стеновой панели (фартука)

Важно помнить, что устанавливать дверки на верхний ярус лучше после установки модуля

Напольных тумб

В напольном угловом шкафу находится подводка воды, поэтому нужно сделать пропилы под водоснабжение и остальные коммуникации. Положение всех составляющих, их угол градусов должны контролироваться при помощи строительного уровня и угольника.

Инструкция по сборке напольных тумб:

  1. Используя саморезы, произвести монтаж крестообразных креплений для дверей к боковой поверхности стенок кухни.
  2. Прикрутить роликовые направляющие к внутренним боковым поверхностям.
  3. Вставить все деревянные шканты в несквозные отверстия.
  4. Вкрутить мебельные шурупы в шканты.
  5. Прикрутить регулируемые ножки.
  6. Сделав отметку на стене, подогнать мебель по высоте.
  7. Установить тумбы на свое место к стене.
  8. Связать все шкафы между собой саморезами (3 см).

Монтаж столешницы и мойки

На данном этапе необходимо:

  • Положить столешницу на нижние тумбы.
  • Оставить зазор 5 см между столешницей и стеной.
  • Замерить полотно и сделать отметки для распила.
  • Приложить раковину к нижней стороне конструкции и карандашом обвести мойку по контуру.
  • При помощи дрели сделать несколько сквозных отверстий на проведенной линии.
  • Используя электролобзик, выпилить отверстие под раковину.
  • Обработать место среза напильником.
  • Креплениями зафиксировать столешницу на тумбах.
  • Торец закрыть накладками, которые крепятся саморезами.
  • В сделанное отверстие вмонтировать мойку.
  • Прикрепить сифон.

Монтаж стеновой панели

Для защиты рабочей зоны кухни от загрязнений, используют стеновые панели. Для их монтажа необходимо сделать разметку поверхности, установить каркас, обшить обрешетку панелями.

Крепление дверок

Руководство по креплению дверок:

  1. Вкрутить шурупы в фасад.
  2. Зафиксировать петли шкафа в специальных углублениях.
  3. На внутренней стороне корпуса должны быть крестообразные пластины. На эти пластины навешиваются дверки. Это касается и стеклянных дверей кухонного шкафа.
  4. Затянуть петли при помощи отвертки.
  5. Проверить правильность работы дверок.

Выбор материала

Проще сделать своими руками кухню из ДСП. Чтобы гарнитур получился дешевле и сохранил хорошие эксплуатационные характеристики, используют несколько типов материала:

Для основы конструкции – подойдут обычные плиты из ДСП. Задние стены можно сделать из ДВП, боковые и нижние – из ЛДСП

При покупке нужно обращать внимание на класс истечения соединений фенола. Лучше выбирать Е1, он достаточно прочный и выделяет меньше фенолсодержащих веществ, чем Е2, Е3

Более экологичный вариант – МДФ и массив дерева, но обойдутся они дороже;

Фасады кухонной мебели – дверцы и передние стенки выдвижных ящиков должны быть из материала, который выдерживает постоянную чистку. Они могут быть из дерева, с резными рисунками, вставками из стекла. Можно купить готовые фасады из МДФ. Более бюджетный вариант – гладкие плиты ДСП, покрытые краской или самоклеящейся пленкой. Срок эксплуатации у них гораздо ниже, в отличие от деревянной мебели, которая может храниться не одно поколение;

Столешница должна выдерживать действие влаги, температуры, быть устойчивой к царапинам. Оклеенная пленкой или покрытая лаком плита ДСП быстро потеряет свой вид. Больше подойдет ламинированная или с постформингом. Последний вариант – плита, покрытая слоем пластика, устойчива к воздействиям, предполагает много вариантов цвета, рисунка, может имитировать фактуру камня или дерева.

Дорогостоящий вариант – столешница из натурального или искусственного камня. В домашних условиях сложно сделать вырезку для встраивания мойки и техники. Можно выполнить работу в специализированной компании, но придется потратиться.

Вот так выглядит столешница из искусственного камня на рабочей зоне кухни

Не стоит делать из массива дерева кухню модульного типа. Материал подвержен усушке, усадка приведет к неровной общей поверхности.

Кухня своими руками с нишами из гипсокартона

Столешница из ДСП

В угловой кухне столешницы соединяются как минимум в одном месте. Для этого предусмотрены соединительные планки, повторяющие форму сопрягаемых поверхностей. Довольно удобно, за исключением того, что снизу необходимо сделать выборку для установки стягивающей шпильки.

Специально интересовался — будет ли соединение надежным, если отказаться от установки стягивающего элемента. Я присоединял столешницу к подоконнику из такого же материала, и мой вопрос был адресован профессиональному мебельщику именно на счет этого участка.

Фактически, подоконник стоит намертво и не позволяет соединению расходиться. Тумба, на которой будет покоится стык, расположена таким образом, что позволяет вкрутить саморезы через тело своей крышки и в подоконник, и в присоединяемую столешницу. Я предполагал что этого вполне хватит, но ответ специалиста был категоричен: «однозначно, нет!» Это стоит учесть и не рисковать, тем более, что решение не такое уж и сложное.

Отпиливаем столешницу по длине и придаем, в случае необходимости, требуемую форму. Перьевое сверло, ножовка и стамеска помогут выполнить нужную выборку.

Теперь можно столешницу устанавливать на место. Очень бы хотелось эту процедуру выполнить только один раз, но так уж получается, что отсутствие должного опыта заставляет расплачиваться лишними манипуляциями. Мне пришлось снимать и ставить на место два раза, что в условиях небольшого помещения кухни не только неудобно, но и повышает риск повреждений.

Устанавливаем и подключаем варочную поверхность. Ничего сложного, все достаточно четко описано в прилагаемой инструкции. У варочной фирмы Gorenie, есть два способа крепления устройства к столешнице: мини кронштейны с фиксацией саморезами и клинья. Мне достались клинья, которые на мой взгляд надо назвать «без права на ошибку», так как при установке поверхность вдавливается до упора. Обратно ее уже не вынуть — клинья работают по принципу рыболовного крючка.

Место соединения столешницы с подоконником стало выглядеть так:

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации