Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Ремонт деревянного пола в квартире и частном доме: устраняем изъяны самостоятельно

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

  1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
  2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
  3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Дальше на ровный пол можно:

  • настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
  • положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
  • зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

  1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
  2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
  3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
  4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
  5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
  6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

  • молоток с гвоздодером;
  • топорик;
  • монтировка;
  • шуруповерт;
  • электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
  • лопата;
  • мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом — саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Виды ремонта

Ремонт полов можно в целом разделить на косметический и капитальный. В первом случае, как уже говорилось выше, порой достаточно привести в порядок только внешнюю часть пирога пола, то есть постелить чистое и новое напольное покрытие. Здесь для мастера открывается большой список вариантов. На пол можно постелить линолеум, ламинат, плитку, паркет, ковролин и многое другое. Выбирать материал нужно в зависимости от условий эксплуатации помещения, а также стоит ориентироваться и на его стоимость. Самый оптимальный вариант сейчас – это ламинат. Покрытие отличается долговечностью, красотой, простотой монтажа и рядом других положительных качеств. Ламинат подойдет для монтажа практически в любом помещении, за исключением ванной комнаты. В ней можно использовать любое водостойкое покрытие, а вот ламинат воды боится.

Самым популярным покрытием для пола в любых комнатах есть линолеум

Если говорить о капитальном ремонте деревянного пола, то придется сначала убирать старое напольное покрытие, затем удалять половицы, а потом убирать лаги и все это в обратном порядке заменять на новое. В ряде случаев можно избежать установки новых лаг, а просто заменить деревянный пол на бетонную стяжку

Однако важно понимать, что не все дома способны выдержать дополнительную нагрузку на несущие стены, которую создаст слой бетона. В этом случае бетонную стяжку можно заменить на легкую сухую стяжку

Подготовка черновой поверхности под деревянный пол

Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.

Делаем разметку пола

Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.

В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.

Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров. Расстояние между ними равно шагу меж опорами. На пересечении шнуров и заливают опорные столбы. При определении шага между опорами учитывают нагрузку на будущий пол. Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.

Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.

Установка лаг

Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком

Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси

Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.

После высыхания обработанных лаг их ставят на место.

Существует два способа их укладки:

  • непосредственно на опорных столбиках;
  • на опорных балках, установленных на столбы.

Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.

Монтаж лаг проводят в такой последовательности:

  • лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
  • в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
  • крепят материал к опорным столбам уголками;
  • сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.

После этого приступают к теплоизоляционным работам.

Укладка утеплителя и пароизоляции

В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.

Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.

Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.

Укладка чернового пола

Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.

При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры. Различают несколько классов шпунтованной доски:

Различают несколько классов шпунтованной доски:

  • класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
  • класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.

Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.

Следующие ряды досок плотно соединяют. Следят за тем, чтобы шипы плотно входили в пазы, а доски подгонялись качественно. По центру используют короткие доски. Но стыки обязательно должны приходиться на лаги и чередоваться в шахматном порядке.

Финишную доску подбирают на всю длину стены и крепят с отступом от нее. Её укладывают в паз, и фиксируют с помощью клиньев. Затем прикручивают саморезами, а зазор от стены в дальнейшем закрывают плинтусом.

Ремонт пола

Если дощатый , фанерный или дсп пол не гнилой, а бюджет маленький, то можно его отремонтировать .
Результат конечно будет уступать новому полу, однако и при ремонте старого можно достигнуть очень не
плохих результатов.

Первый этап в ремонте пола — устранение скрипа . Вообще процесс требует опыта но и новичек при некотором
терпении может достич не плохого результата . Сначало дрелью и сверлом 3-4мм находятся лаги
и прокручиваются саморезами по дереву- для дощатых полов по 1-2шт в каждую доску в месте примыкания
доски к лаге , для дсп или фанеры саморезы закручиваются по всей длине лаг через листы перекрытия с
шагом 15-20см . Для дощатых полов применяются саморезы длинной не менее 65мм , для фанеры и дсп не
менее 41мм .

Далее нужно закрепить лаги к основанию, сделать это следует даже если скрип пропал, так как саморезы
обязательно расщатаются со временем если лаги немного ходят под весом проходящего. Существует
заблуждение что для закрепления лаг к бетонному основанию достаточно пластиковых дюбелей и саморезов,
однако как человек который устранял скрип полов во многих домах с уверенностью могу сказать что
пластиковые дюбеля слишком слабы, а нагрузки на лагу значительные, как на продавливание так и на
выдирание.

Для крепления лаг к бетонному основанию нужно использовать серьезный крепеж! Сделать это можно
например забивными анкерами или подобными

Важно помнить что когда затягиваете анкер нужно чтобы в
этой точке пола находился максимальный вес, если сам мастер обладает не солидным весом то можно когото
попросить встать в место крепления во время затягивания анкера.. Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют
закручиваются дополнительные анкера

В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и
перестать гулять под ногами когда идете.

Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют
закручиваются дополнительные анкера. В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и
перестать гулять под ногами когда идете.

Еще об анкерах — в устранении скрипа полов хорошо себя зарекомендовали нигеля, правда широкое
распространение они получили у оконщиков однако для полов нигеля очень даже не плохи. Для их
применения понадобится дрель или перфоратор с сильным вращающим моментом (у многих перфораторов при
больших нагрузках срабатывает защитная муфта-трещетка, не дающая закрутить нигель до конца). Однако
и у нигелей есть недостатки — если бетон слишком мягкий то для надежного крепления их нужно загонять
в бетон не менее чем на 5см а это не всегда возможно т.к. например в большинстве панельных домов
перекрытия всего 10см и сверлить можно не более 5см иначе рискуете что у соседей снизу отвалится
кусок потолка, а при отверстии 5см нигель зайдет не более 3х сантиметров.
Вобщем стоит проэксперементировать, закрутить несколько нигелей на пробу, если держат хорошо то
это самый лучший и самый дешевый вариант для вашего пола!

Следующий этап ремонта пола заключается в шпаклевании перепадов и выбоин специальной шпаклевкой по
дереву, каких сейчас в магазинах огромный выбор. Если при креплении лаг использовались анкера а не
нигеля то следует зашпаклевать отверстия-потаи сделанные под анкера (если на пол планируется укладывать
ламинат то потаи шпаклевать не обязательно). На дощатые полы рекомендуется уложить фанеру не тоньше 6мм
(тогда шпаклевать пол под фанерой естественно не нужно) предварительно сняв рубанком лишние бугры с
досок. Если планируется укладка линолеума то желательно прошпаклевать швы на фанере. Если дощатый
пол не накрывать фанерой и линолеум тонкий то через некоторое время после ремонта на линолеуме будут
хорошо просматриваться бугры и сами доски. Пренебрегать фанерой на дощатом поле можно в том случае если
пол очень ровный (иногда встречается и такое) и линолеум толстый.

На этом ремонт чернового пола заканчивается, мы имеем более-менее ровную, не скрипучую поверхность,
готовую под укладку декоративного покрытия.

Меняем деревянное покрытие на аналогичное

Если вы проживаете в своем доме, то замена деревянного пола, как и в квартире, начинается с демонтажа старого покрытия.

Для замены пола в деревянном доме потребуется подготовить:

  • брус сухой 20×20 см;
  • пергамин для теплоизоляции в качестве подложки;
  • каменную вату Роквул или другой теплоизоляционный материал;
  • специальный антисептик для дерева;
  • крепежные элементы: пластины оцинкованные и саморезы;
  • монтажную пену.

Итак, лаги должны укладываться строго по горизонтали. Для этого следует использовать строительный уровень. Под лаги, которые будут укладываться на фундамент, следует постелить рубероид. Пропитанные антисептиком доски прокладываются вдоль стен перпендикулярно лагам. Их соединение осуществляется при помощи саморезов и уголков. Таким образом, вся конструкция сомкнется в одно целое. Образовавшаяся щель между деревянной конструкцией и стеной заливается раствором.

Для укладки утеплителя следует смонтировать основу. Для нее используются доски толщиной в 30 мм. Доски прикручиваются к несущим брусьям, а щели между ними заливаются монтажной пеной. Затем можно укладывать утеплитель.

Что касается чистового пола, для него лучше использовать доску толщиной 4 см.

Крепится доска также при помощи саморезов. После настила пола не торопитесь закрывать его. Как советуют специалисты, пусть пол выстоится в течение месяца. За этот период времени вы сможете подтянуть местами крепеж, а сами доски слежатся. Только после этого можно делать финишную отделку.

Итак, вот и весь процесс замены деревянного пола. Замена может осуществляться как в квартире, так и в доме. Если у вас уже имеется опыт по замене деревянного пола, то оставляйте свои комментарии к этой статье.

Капитальный ремонт

Пришедший в негодность пол лучше заменить полностью

Собственно, этот вид ремонта отличается от среднего только объемом работ. Все действия такие же, только обрабатывать придется большую поверхность пола. Возможно, нужно будет демонтировать старый пол и настелить новый. Вот на демонтаже мы и остановимся.

Убрать старый пол можно быстро. Для этого достаточно взять ломик или гвоздодер больших размеров и попросту вырвать каждую половицу вместе с гвоздями. Но в этом случае исполнение быстрое, качество – отвратительное. Действуя таким образом можно основательно повредить несущие поверхности стен. А это дополнительные расходы на их выравнивание. Лучше, не торопясь, вынуть из половиц гвозди, аккуратно снять доски или половые рейки с лаг, вынуть лаги и убрать изоляцию. В сталинском жилье, чаще всего, — это керамзит или подобные ему материалы.

Ремонт пола в сталинке выполнен

Особенности ремонта полов

Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

  • доскональный осмотр основания;
  • выявление проблемных участков;
  • демонтаж чистового покрытия;
  • осмотр лаг;
  • удаление старого утеплителя, если таковой имеется;
  • полный или частичный демонтаж лаг;
  • полная очистка поверхности перекрытий и их осмотр, оценка их состояния;
  • монтаж новой системы лаг или монтаж сухой легкой стяжки;
  • монтаж чистового напольного покрытия.

Замена пола в сталинке

Важно помнить, что, помимо материалов для конструкции пола, потребуется приобрести также гидроизоляционный материал и утеплитель, особенно если квартира находится на первом этаже. Если же лаги удаляться полностью не будут, то важно оценить расстояние между ними – в старых домах оно может быть очень большим, и тогда рекомендуется сделать промежуточные лаги между основными

Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым.

Демонтаж паркета

Как отремонтировать черновое покрытие?

При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.

Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.

С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.

Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.

Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.

При установке чернового пола из ДСП, толщина листа должна быть не меньше двух сантиметров

Крепятся лаги с помощью саморезов. Стыки между листами делаются над лагами, между которыми прокладывается теплоизоляция; для этих целей подойдут опилки или щепки.

Черновой пол из фанеры допустимо укладывать прямо на бетонную стяжку, расстояние между листами может достигать 8 мм. Зазор между стенами и листами составляет 16 мм. Монтаж листов происходит в шахматном порядке, листы нумеруются, составляется схема-план того, как они будут расположены.

При работе следует пользоваться двухметровым уровнем. В начале монтажа с помощью водяного или лазерного уровня на стенах рекомендуется проставить метки, относительно которых будет выравниваться пол.

Фанеру допустимо настилать даже по старому деревянному покрытию. Подобные операции позволительны, если старый пол находится в хорошем состоянии. Если есть испорченные доски, то их следует заменить. Толщина фанеры может быть 10 мм категории IV, подобный материал недорог и прочен.

Если существуют большие перепады, то делаются небольшие лаги из деревянных реек.

Мини-лаги с помощью уровня ставятся на старое покрытие, прикручиваются рейки, на них кладутся листы ДСП или фанеры.

Черновой пол – это подложка для пола финишного. Насколько будет ровный черновой пол, настолько и ровным будет финишное покрытие. Чересчур экономить на материале при монтаже чернового пола не рекомендуется.

Процесс устройства простого деревянного пола

Не будем особо утруждаться и сделаем обычный пол. Именно его нам нужно будет делать у нас в одной комнате. История длинная, но если в двух словах: прежние хозяева не правильно сделали туалет в доме, в результате сгнил пол.

Половые балки

1. Нужно правильно установить половые балки. Если они сгнили, то следует их заменить. В случае их целостности, нужно убедиться что они установлены правильно.

Балки не должны доходить до фундамента, и тем более лежать на нем. У них должны быть свои собственные столбики, желательно бетонные. В этом случае под балки нужно подложить рубероид, чтобы избежать их намокания от бетона.

Необходимо будет обработать каждую балку антисептиком на 2 раза. Это предотвратит образование плесени и грибка на дереве.

2. Под пол на балки тоже нужно уложить гидроизоляцию. Затем укладываются доски. Здесь стоит остановиться подробнее. Лучше всего использовать половую рейку — это специальным образом обработанная доска, позволяющая организовать бесщелевой пол. В результате получается сплошной деревянный щит.

Стоимость такого материала, конечно, высока, но он обеспечит добротное служение на протяжении многих лет. Каждую рейку в отдельности необходимо так же обработать антисептиком по инструкции.

В любом случае лучшим материалом для пола будет сосновая доска. У нас был опыт использования пихты: пола хватило на 2 года. А сосновый пол у нас в хлеву держится уже 9 лет и мы не поменяли еще не одной доски.

3. Финишная отделка пола. Под этим понимают разное:

  • покраска;
  • ламинат;
  • линолеум;
  • ДСП и ДВП.
  • и многое другое.

Что бы не было выбрано для окончательной отделки пола, необходимо сам пол на два раза пропитать. Перед покраской, для уменьшения расходования краски, пол необходимо обработать олифой. Сам процесс начинается от самого дальнего угла комнаты и движется к выходу. Помещение должно быть хорошо проветриваемое, но без сквозняков. Они могут вызвать пузыри на краске.

После работы с краской необходимо выпить стакан молока для вывода токсинов из организма. Пол полностью высохнет только через 2 дня, а запах выветриться через 3. Лучше на это время покинуть дом. Если это невозможно сделать, можно завесить дверной проем мокрой простыней, а окно открыть на проветривание — она сдержит распространения запаха и токсинов. Ее периодически необходимо смачивать.

Укладывание ламината

Ламинат укладывается на специальную подложку. Пол при этом должен быть идеально ровным. В противном случае придется выравнивать сам ламинат с использованием небольших брусков заточенных на клин.

От стены должен быть зазор на 4-6 мм. Потом он закроется плинтусом. Финальным этапом работ с ламинатом будет покрытие его защитным лаком. Периодически его нужно будет обновлять.

Уход за ламинатом нужен тщательный. Верхнего слоя обычно хватает на 10 лет. А дальше необходимо либо менять его, либо красить пол. Эти показатели зависят от выбранного класса износостойкости декоративного покрытия.

Линолеум

Линолеум более практичен, чем ламинат, но менее износостойкий — через 3-4 года активного использования появятся сильные потертости.

В этом случае пол то же должен быть ровным. Желательно его выровнять с помощью ДСП. Перед тем, как укладывать линолеум окончательно, необходимо дать ему «облежаться» 2-3 дня. Для этого его раскладывают как есть в комнате и через подложенный срок приступают к укладке.

За это время он примет комнатную температуру и растянется как нужно. Это позволит избежать в дальнейшем волн на полу.

Подрезку необходимо выполнять аккуратно, специальным ножом, который называется ковровым. При этом необходимо оставлять небольшой зазор в 3-4 мм. для дальнейшего облегания линолеума.

Виды полов

Вроде кажется, что пол — дело простое, что в нем может быть необычного. Но на самом деле, существует несколько типов этого конструктивного элемента.

Обычный деревянный пол. Он делает из доски толщиной 50 мм. Как правило, они строгаются только с одной стороны, а не струганной укладываются вниз. Сверху такие доски красятся.

Утепленный пол представляет собой некое подобие сандвич-панелей. Он имеет черновой пол, который расположен с нижней стороны половой балки и верхнего, чистового пола. Внутри расположен утеплитель. При такой организации, подполье не предусмотрено.

Целесообразно применять такой тип пола в домах, построенных на свайно-винтовом фундаменте. В этом случае утепление пола необходимо, так как в нем очень часто отсутствует цоколь.

Бетонный пол. Даже в деревенском доме можно сделать такой пол. Связано, правда, это будет с большими трудозатратами. Необходимо будет очень много песка и щебня для устройства подушки. Так же нужна будет сетка против грызунов.

Поверх такого пола можно будет уложить плитку, устроить электрический или водяной теплый пол. Ламинат или линолеум тоже будут смотреться хорошо.

Использование чистового пола как основу. Плаху можно не строгать, а использовать ее как черновой пол, а поверх ее можно настелить оргалит, ДСП, линолеум или ламинат.

Заливка без последующего утепления

Работа эта сложна и кропотлива. Она выполняется по следующему принципу:

  1. Настил пленки для гидроизоляции. Ее стоит положить прямо на основание.
  2. Расклейка демпферной ленты.
  3. Помещение арматуры на материал для защиты от воды.
  4. Монтаж маяков сверху сетки. Маяки располагаются по соответствующему уровню плоскости.
  5. Залить бетонный раствор. Расположить его нужно на 1,5 — 2 см выше, чем ориентир на дальней стене. Это то расстояние, на которое заливка просядет. Во время укладки смеси нужно передвигаться лишь по ориентирам.
  6. После выравнивания всей напольной поверхности стяжку нужно оставить для того, чтобы та засохла. На это требуется от 3.5 до 4 недель. Все зависит от веществ, используемых для изготовления стяжки. Температурный и показатель влажности также немаловажен.
  7. Укладка лаг.
  8. Размещение утеплителя.
  9. Настилание половиц.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации